Как выбрать шипы для зимней резины — размеры, типы и дошиповка

На второй сезон моя первая шипованная резина потеряла почти треть шипов — я гонял по асфальту в октябре и удивлялся, почему на льду машина стала вести себя хуже новой. Тогда я разобрался с размерами шипов и с тем, в каких случаях дошиповка помогает, а в каких только портит шину.

Короткий ответ: размер шипа обозначается парой «диаметр корпуса × длина» — например, 8×12 или 9×13 мм. Для легковой машины массой до 1,5 т берут 8×12 или 9×13, для кроссовера и универсала — 9×13 или 11×15. Выбирать надо тот размер, который рекомендует производитель шины, а не «чем длиннее, тем лучше». Дошиповка нужна, когда выпало 20–30 % шипов и отверстия целые.

Ключевые выводы

• Первая цифра в маркировке — диаметр корпуса, вторая — длина, обе в миллиметрах.
• Длинный шип не даёт больше сцепления, зато быстрее вылетает и шумит.
• Ремонтный шип на 0,3–0,5 мм толще обычного — для изношенных отверстий.
• В шине на R16 обычно 100–130 шипов, в ряду — 12–18.
• Первые 500–800 км после ошиповки ездят спокойно, до 60–70 км/ч.

Из чего состоит шип

Шип — это стальной корпус с фланцем-якорем внутри резины и твёрдосплавным сердечником из карбида вольфрама снаружи. Сердечник цепляется за лёд, фланец удерживает шип в протекторе, а корпус задаёт геометрию посадки. Износ идёт по сердечнику: у дешёвых шипов он стирается за 2–3 сезона и превращается в гладкий цилиндр, который скользит.

Для выбора важны три параметра: диаметр корпуса, длина и форма фланца. Диаметр отвечает за то, сядет ли шип в отверстие, длина — за вылет над протектором, фланец — за то, как крепко шип держится в резине при боковых нагрузках.

Размеры шипов: таблица по массе машины

Стандартная маркировка — «диаметр × длина» в миллиметрах: 8×12, 9×13, 11×15, 11×18. Первым делом смотрите на массу автомобиля и диаметр колеса: чем тяжелее машина, тем больше нагрузка на шип и тем крупнее нужен корпус. Мои ориентиры по практике шиномонтажа.

Высота выступания шипа над новым протектором — 1,2–1,5 мм. После обкатки она снижается до 0,8–1,2 мм, и это нормально: шип садится в своё гнездо. Если поставить шип длиннее рекомендованного, он будет вылезать на 2 мм и больше, цепляться за асфальт и вылетит за один сезон.

Форма и материал: что важнее размера

Круглый или овальный сердечник, широкий или узкий фланец — эти отличия чувствуются на льду и на асфальте по-разному.

• Круглый сердечник держит лёд в любом направлении и предсказуем на повороте. Самый распространённый вариант для города.
• Овальный сердечник лучше работает на продольное торможение, но боковое сцепление слабее. Для трассы — разумный компромисс.
• Широкий фланец крепче сидит в резине, меньше вылетает при боковых нагрузках, но требует отверстия строго под свой размер.
• Алюминиевый корпус легче стального и меньше шумит, стальной прочнее при ударе о скрытый под снегом люк.
• Пластиковый корпус ставят только на дешёвые шины: он дешевле, но вылетает быстрее.

Экономить на сердечнике бессмысленно. Разница между шипом за 8 рублей и за 25 рублей — в твёрдости сплава: дешёвый стирается за 1–2 сезона, и дошиповка превращается в ежегодный ритуал.

Сколько шипов должно быть в шине

Количество шипов задаёт производитель шины: гнёзда уже просверлены на заводе, и добавить сверх нормы нельзя — это ухудшит сцепление и ускорит износ. Ориентиры по размеру.

Правило простое: один шип на 40–50 см² протектора. Перебор даёт обратный эффект — шипы начинают работать друг против друга, машина шумит, а тормозной путь на укатанном снегу растёт. Недобор тоже плох: 70 шипов вместо 110 на том же колесе дают заметную разницу на льду.

Дошиповка своими руками: пошаговая инструкция

Дошиповку делаю, когда выпало 20–30 % шипов, а протектор изношен меньше чем наполовину. При остатке протектора 4–6 мм смысла нет — шина своё отработала.

1. Снимите колесо, помойте шину с мылом и высушите. Песок в отверстии не даст шипу сесть на нужную глубину.
2. Промаркируйте мелом пустые гнёзда и посчитайте их. Если пустых больше 40 % — дешевле купить новые шины.
3. Проверьте глубину каждого гнезда проволокой или щупом: рабочая глубина 8–12 мм в зависимости от длины шипа.
4. Подберите шипы того же размера, что стояли. Для разбитых гнёзд берите ремонтные — их корпус на 0,3–0,5 мм толще.
5. Вставьте шип в направляющую насадку шиповального пистолета, носик насадки — строго по оси отверстия.
6. Вдавите шип одним нажатием при давлении 5–6 атмосфер. Два-три удара по одному гнезду расширяют отверстие и шип больше не держится.
7. Проверьте вылет каждого шипа: он должен быть в пределах 1,2–1,5 мм над протектором и одинаковым по всей шине.
8. Накачайте колесо до нормы и поставьте на машину.

Без пистолета и насадки ничего не выйдет: молотком шип садится криво, рвёт резину и вылетает через 100 км. Если шина дорогая или гнёзда уже разбиты, эту работу лучше отдать в шиномонтаж — там есть и пистолет, и набор ремонтных шипов. В сервисе дошиповка одной шины стоит примерно 25–60 рублей за шип, полный комплект — 2 000–4 000 рублей.

Какие шины можно шиповать, а какие нет

Дошиповка — это восстановление, а не тюнинг. Прежде чем покупать шипы, проверьте три вещи: есть ли на шине заводские гнёзда, цел ли протектор и подходит ли резиносмесь под шип.

• Подходит. Шина, которая с завода шла в шипованном исполнении: на протекторе видны ряды отверстий 8–9 мм глубиной. Даже если часть шипов выпала, гнёзда остались, и их можно восстановить.
• Не подходит. Летняя, всесезонная и нешипованная зимняя шина без гнёзд. Сверлить её нельзя: под протектором идёт металлокорд, и попадание в него превращает шину в опасный хлам.
• Спорно. Шина с ремонтом боковины, с остатком протектора 4–5 мм или старше 6 лет. Формально гнёзда есть, но держать шип размягчённая резина уже не будет.
• Отдельно. Шины с изношенной частью протектора по краям: там шипы сидят под углом к дороге и вылетают первыми, а сам протектор уже не держит ледовое сцепление даже с новыми шипами.

Проверить наличие гнёзд просто: посмотрите на протектор против света. Заводская ошиповка всегда оставляет ровные ряды отверстий по всей рабочей части, включая плечевые зоны. Если отверстия есть, но часть из них забита песком и резиновой крошкой, их надо продуть и прочистить перед установкой шипов — иначе шип сядет не на полную глубину и вылетит.

Обкатка и что убивает шипы

После ошиповки нужна обкатка: 500–800 км спокойной езды, скорость до 60–70 км/ч, без резких торможений и стартов с пробуксовкой. За это время шип занимает своё место в гнезде.

Что губит шипы быстрее всего: езда на шипах при температуре выше +5 °C, резкие старты со шлифовкой, торможение юзом и езда по асфальту зимой, когда снега нет совсем. При плюсовой температуре резина вокруг гнезда размягчается, и шип выходит из него сам — за сезон так теряется до 30 % шипов. Проверять тормозную систему и углы установки колёс — задача сервиса: самому туда лучше не лезть, а неправильный развал-схождение добивает шипы неравномерно.

Частые ошибки

• Брать самые длинные шипы «для надёжности». Шип длиннее рекомендованного цепляет асфальт, вылетает сам и шумит как трамвай.
• Ставить шипы в летнюю или всесезонную шину. Без заводских гнёзд и правильной резиносмеси шип просто вырвется вместе с куском протектора.
• Дошиповывать шину с износом. При остатке протектора 4 мм и меньше новые шипы держатся хуже старых и не дают сцепления.
• Ездить на низком давлении. На 1,4 атм вместо 2,1 атм шина проминается, шипы работают под углом и вылетают по краям протектора.
• Хранить шипованные колёса на боку в тепле. Летом в гараже при +25 °C резина «плывёт», и часть шипов выходит из гнёзд без всякой езды.
• Мешать шипы разных размеров на одной шине. Разная высота вылета даёт неравномерное пятно контакта и уводит машину в сторону.

FAQ

Можно ли дошиповать шину, которая не была шипована?

Нет, если на заводе нет гнёзд. Сверлить протектор самому нельзя: вы попадёте в металлокорд или в дренажные каналы, и шина потеряет прочность. Дошиповывают только шины, которые изначально выпускались в шипованном варианте и имеют готовые отверстия.

Сколько шипов теряется за сезон?

Норма — до 10 % за сезон, у меня выходило 5–8 шипов из 110. Если теряется больше 20–30 % при спокойной езде, дело либо в дешёвых шипах, либо в разбитых гнёздах, либо в неправильной обкатке. Тогда стоит проверить давление и углы установки колёс в сервисе.

Чем отличается ремонтный шип от обычного?

Ремонтный толще на 0,3–0,5 мм при той же длине. Он садится в разбитое или растянутое гнездо, куда стандартный шип уже не держится, и держит натяг. Ставить ремонтный шип в новую шину не нужно: он расширит гнездо и испортит посадку.

Можно ли ездить на шипах летом?

Технически можно, но шипы вы потеряете за один сезон. При температуре выше +10 °C резина вокруг гнезда размягчается, шип выходит сам, а на асфальте стирается сердечник. Плюс тормозной путь на горячем асфальте у шипованной шины длиннее, чем у летней.

Шипованная резина шумит — это нормально?

Да, шум на асфальте — плата за сцепление на льду. Уровень шума шипованной шины на 3–5 дБ выше, чем у нешипованной того же класса. Часть шума даёт не шип, а форма гнезда и жёсткость резины. Если гул появился внезапно посреди сезона, проверьте: возможно, вылетели шипы с одной стороны.

Итог

Шипы подбирают по маркировке «диаметр × длина» под массу машины и размер колеса, а не по принципу «крупнее значит лучше». Дошиповка оправдана при потере 20–30 % шипов и целом протекторе; при износе ниже 4 мм деньги лучше отложить на новую резину.

Перед сезоном полезно пройти чек-лист подготовки машины к зиме — шины там только один из 12 пунктов. Если аккумулятор сядет в мороз, пригодится инструкция, как прикурить автомобиль, а оставшиеся до весны царапины уберёт полировка своими руками.